>>6083969Шта? У 600D максимальная скорость съёмки фото - 3,7 кадра в секунду. Максимально доступно в режиме видео 60 кадров в секунду. При всём желании, жать видео и писать с такой скоростью на карту памяти, да и даже во внутренний буфер оно не сумеет. Может, мы говорим о разных вещах?
Наверное, ты говоришь о том, что ты выставил выдержку 1\2600, не?
Видимо, я тебя дезинформировал. Выдержка - это не то сколько кадров в секунду снимает фотик. Это довольно старое само по себе понятие.
Выдержка - это время, на которое засвечивалась плёнка или светочувствительная пластинка, на которой формировалось изображение.
Берем батин Зенит и снимаем с него Гелиос-44-2. Взводим, нажимаем спуск - внутри на коротенькую долю секунды туда-сюда прыгает зеркальце, открывая путь свету к плёнке, находящейся под ней. Вот эта вот доля секунды, на которую зеркальце убрано, и есть выдеркжа. Само зеркальце нужно чтоб свет из объектива попал в видеоискатель, и ты смог навести фотик на резкость и т.п. Поэтому когда ты нажимаешь спуск - изображение в видеоискателе на долю секунды пропадает, и по этому такая камера называется зеркальной.
В современных цифрозеркалках всё еще проще - зеркало никуда не прыгает, оно полупрозрачное, и часть света отражает в видеоискатель, а часть - на матрицу фотика. Выдержка в данном случае - время, которое даётся электроникой камеры массиву фотодиодов КМОП-матрицы на накопление заряда.
Физически это совсем разные процессы, но для конечного юзера разницы никакой, тащемта.
Идём дальше.
Вот глянь на пикчу. Сейчас попробую объяснить что я имею ввиду.
Вот есть у нас одна секунда. И есть жесткий лимит, который имеет камера при съемке. Допустим, 30 кадров в секунду.
У нас, допустим, темно. Или мы диафрагму закрыли почти до упора чтоб было лучше видно задник. Или ISO стоит низкое. Чтоб фактор экспокоррекции (EV) был равен 0 ставим длинную выдержку, допустим 1\10 секунды.
Соответственно, за секунду времени камера сможет сделать не 30 кадров, а только 10. Т.е. она кадр снимает, а ей уже надо снимать следующий, и она начинает кадры пропускать и дублировать, "дорисовывать" пропущенные промежуточные кадры внутренними алгоритмами если такие есть и т.п. И в итоге, картинка получается дерганая, будто видео тормозит, или мыльная, со шлейфами и т.п..
Дальше как бороться. Можно повысить ISO - чувствительность матрицы к световому потоку. Если матрица у камеры хорошая - то всё нормально. Если херовая или если повысить совсем уж в потолок - на видео (да и на фото) будет проявляться зернистость, что, само собою, плохо. Можно сильнее открыть диафрагму - но это не всегда хочется делать, открытая диафрагма сильнее размазывает задний и передний план вне зоны резкости. Тут надо гуглить ГРИП и это ваше боке чтоб понять о чем я. Допустим, на полностью закрытой диафрагме в режиме видео на объективе Мир-1в на ISO 200 в ангаре с фоток выше выдержка для нормальной яркости картинки была 1\5 секунды, снимать видео на такой выдержке идея херовая, а фото - только со штативом или стабилизатором.. А если диафрагму полностью открыть - то уже 1\200-1\350, и снимать уже можно без проблем. Другой вопрос, что Мир-1в на полностью открытой диафрагме даёт не самую резкую картинку.
Можно выставить нормальный свет - притащить с собой прожектор там, лайтбокс, лампу светодиодную, элементарно фарами машины посветить в дверь, лол, и т.п. Наиболее предпочтительный вариант. Даёт свободу в использовании разных значений светочувствительности матрицы камеры и позволяет свободно играться с диафрагмой и делать красиво. Как вариант - сменить объектив на что-то совсем светосильное. Для кэнона есть EF 50mm f/1.4 - очень хороший и светлый девайс. Но вариант это в любом случае не бюджетный.
Ну и, собственно, можно руками выставить выдержку поменьше, но будет темно, и придётся корректировать в редакторе, что далеко не всегда даёт нормальный результат.
Далее. У нас всё хорошо с освещением, прямые руки, нормально выставлена диафрагма и чувствительность матрицы - выдержка 1\30 и ниже. Всё. Мы можем нормально снимать видео в 30fps, и никаких рывков и тормозов на видео не будет, а фотик не станет пытаться сам дорисовать промежуточные мыльные кадры. Всё зашибись. Потому что, соответственно, за секунду времени фотик будет способен полноценно захватить и обработать 30 кадров, что требуется для наших настроек записи видео.
Короче. Выдержка - это не сколько твой фотик снимает в секунду кадров. Это время, которое электроника камеры или твои руки дают светочувствительной матрице чтоб она попробовала захватить картинку в данных условиях освещенности при данных настройках и свойвствах объектива.
Далее. На выдержке 1\30 циклиться не надо. Чем меньше - тем лучше. Есть два момента, попробую пояснить.
Первое - надо иметь запас. Не знаю как в t3i\600D - в моей камере длительность выдержки в режиме видео фотик выставляет сам, вручную я указываю только ISO и руками кручу объектив. Допустим, я хочу записать вложик - себя любимого на природе с шашлычками, затирающего в камеру какую-то дичь вечером. Я ставлю камеру, и она даёт мне выдержку 1\60. Казалось бы, норм? Но не. Я же живой человек, и в кадре хоть немного - но двигаюсь, по этому общая освещенность меняется, и камера постоянно подстраивается под неё, меняя выдержку туда-сюда. А еще и облака на небе, деревья колышатся и тп. Поэтому иногда выдержка падает с 1\60 до, допустим, 1\20, и начинаются тормоза и мыльцо. Не гуд. Поэтому, либо задираем ISO повыше, либо включаем перед домом свет на крыльце чтоб было где-то в районе 1\200. Надо очень постараться чтоб убежать из этого запаса. Если свет позволяет и камера умеет - можно хоть 1\8000 поставить.
Теперь второй момент. Возьми штатив и фотик, выйди на улицу, соверши ошибку. Очень хорошо, если на улице ветер. Найди какое-нибудь место с высокой травой или деревьями.
Поставь ISO 100 и сделай кадр с выдержкой в районе 1\40-1\50.
А теперь поставь ISO 400 и сделай точно такой же кадр с выдержкой 1\150-1\200.
Сравни внимательно две фоточки. Они вроде одинаковые, но на фотке с длинной выдержкой шевеления листвы и травы от ветра слились в кашу, тогда как на фотке с короткой выдержкой - нет, травинки и листики вполне различимы.
Очевидно, это потому, что та же трясущаяся на ветру травинка за 1\40 секунды проходит какое-то заметное расстояние, а за 1\200 - уже нет. Особенно заметно при съемке чего-то вблизи и на макро.
Ну и точно так же это справедливо для видео. Если ролик будет сделан из мыльного кинца - то он и сам будет мыльное кинцо.
Так что делаем выводы. Для нормальной съемки нужен хороший естественный, либо искусственный свет чтоб не заставлять фотик работать в "пограничных" режимах и не трахаться потом с видеоредактором, пытаясь исправить весь этот пиздец.
